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Antiguo 17-05-2007, 17:37:17   #1
Otto Nass
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Predeterminado Manual de pintura

PROCESO COMPLETO DE PINTADO


1º Herramientas necesarias

- Compresor de aire
- Pistola de aplicación de imprimaciones y aparejos (boquilla más gruesa que la de pintura de acabado)
- Pistola de aplicación de pinturas de acabado
- Pistola de aplicación de antigravilla
- Pistola de aplicación de sellantes de carrocería (similar a las de la silicona)
- Espátulas para aplicación de masillas
- Lijadora roto orbital con plato de 150mm con anclaje de velcro para las lijas
- Tacos para lijado manual (se recomiendan al menos dos de distinto tamaño)
- Radial pequeña (115mm)


2º Productos necesarios

- Imprimación fosfatante acrílica monocomponente (puede ser de dos componentes pero tarda más en secar)
- Masilla de poliéster (no de fibra de vidrio que es muy porosa y más difícil de lijar)
- Aparejo de relleno HS (altos sólidos) este aparejo será de dos componentes y por tanto llevará su correspondiente catalizador
- Lijas de disco de velcro 150mm de grano: P80, P150, P240, P320, P400, P500.
- Masilla de sellado de carrocería
- Pintura antigravilla (blanca, negra o gris, la que más nos convenga dependiendo del color que vayamos a pintar el coche)
- Disolvente universal de limpieza
- Disolvente limpiador desengrasante
- Pintura acrílica (brillo, satinada o mate y color a elegir por el interesado)
- Papel de celulosa industrial (que no suelte pelusas a ser posible)
- Cinta de carrocero de 19mm y otra de mayor grosor para facilitar algunos trabajos.
- Discos de láminas de lija de grano P80

3º Proceso de trabajo para carrocería chorreada (chapa desnuda por completo)

- Una vez tengamos la carrocería sin ningún resto de pintura eliminaremos todos los restos de granalla (arena de chorrear) soplando con aire abundante todo el coche con especial atención a los huecos donde se pueda acumular la granalla y la suciedad.
- Eliminaremos con disolvente limpiador desengrasante las posibles manchas de grasa producidas durante la manipulación de la carrocería.
- Aplicaremos una capa uniforme de imprimación fosfatante.

- Una vez aplicada dicha imprimación repararemos los posibles daños de chapa (abolladuras, zonas a sustituir por corrosión, etc)

- Volveremos a aplicar imprimación fosfatante a las zonas reparadas.
- En las zonas que se han reparado y precisan de aplicación de masilla daremos un leve lijado (P150) sin llegar a eliminar toda la imprimación pero sí lo suficiente como para garantizar el agarre de la masilla.
- Aplicaremos la masilla con ayuda de las espátulas sin dar capas excesivamente gruesas y asegurándonos de que el correspondiente catalizador de la masilla (ese tubito de producto normalmente rojo) está en la proporción correcta (como truco para calcularla: Una cucharada sopera de masilla + un grano de café de catalizador) y sobre todo mezclado muy homogéneo.
- Una vez seca la masilla (entre 20 y 30min dependiendo de la temperatura ambiente) la lijamos con lija P80 en una primera pasada para desbastar un poco y darle forma y terminaremos de darle la forma con P150. Se repondrá masilla en las zonas que lo precisen y se lijará con P150.
- Una vez lijada toda la masilla realizaremos un lijado con P240 abriendo los parches (unos 15-20cm alrededor de las zonas reparadas) para suavizar la profundidad de los arañazos producidos en el lijado de la masilla.
- En las zonas que por efecto del lijado de la masilla haya quedado chapa desnuda se volverá a aplicar imprimación fosfatante.
- Lijaremos todo el coche con P320 sin llegar a eliminar la imprimación fosfatante, simplemente matizar la imprimación para un correcto agarre del aparejo.
- Soplaremos con abundante aire a presión todo el coche para eliminar el polvo de lijado que se haya producido
- Limpieza con disolvente desengrasante.
- Aplicaremos aparejo de relleno HS en dos manos, una primera un poco más liviana y una segunda cargada, se pueden aplicar tres manos si fuesen necesarias para cubrir los daños de un chorreado con granalla muy gruesa, pero en este caso dejando evaporar bien la segunda mano (se sabe que ha evaporado del todo cuando se queda de aspecto mate, sin brillo ni apariencia de mojado)
- Lijaremos el aparejo una vez esté bien seco y endurecido, lo sabremos viendo las indicaciones de tiempos facilitada por el fabricante en el propio envase, aunque personalmente recomiendo dejar si es posible unos días, sobre todo si se han aplicado grandes grosores puesto que el lijado es más fácil y rápido y además el resultado es mejor. Para dicho lijado utilizaremos lija P320 en una primera pasada rápida y una segunda con P400 en caso de que optemos por pintar el coche de un color satinado (tipo militar) y si hemos optado por un color brillante (tipo civil) recomiendo empezar el lijado con P400 y terminar con P500, aunque si hemos aplicado un aparejo muy grueso o nos ha quedado muy rugoso se puede dar una primera pasada con P320 pero terminando con la P500.
- Soplaremos de nuevo y con abundancia para eliminar el polvo de lijado haciendo de nuevo especial hincapié en las zonas susceptibles de acumularse la suciedad
- Aplicaremos masilla de sellado de carrocerías en las uniones que así lo precisen, ayudándonos de cinta de carrocero para delimitar el alcance del sellado, pasando el dedo de manera uniforme y sin interrupciones para eliminar el sobrante y quitando la cinta de carrocero antes de que se endurezca el sellante.
- Procederemos a enmascarar las zonas que no deban ser pintadas en caso de haberlas.
- Una vez esté bien seco el sellante de carrocerías limpiaremos todo el coche con disolvente limpiador desengrasante, de la siguiente forma: con un trozo de papel impregnado en producto frotaremos la superficie secándolo de inmediato con otro trozo de papel de celulosa seco, que iremos cambiando según se necesite.
- Una vez limpio soplaremos de nuevo para eliminar posibles restos de papel que hayan quedado durante el proceso de limpieza.
- Pasaremos la bayeta atrapapolvo por toda la superficie a pintar.
- Aplicaremos la pintura de acabado que se deberá aplicar en dos manos, dejando entre ambas el tiempo suficiente para que se evaporen los disolventes que tiene en su composición la pintura, se aplicarán a una distancia uniforme de unos 20-25cm de la superficie a pintar y con una presión constante de unos 4bar. y con la mejor ventilación posible en el recinto donde estemos pintando para evitar que las partículas de pintura en suspensión caigan sobre la pintura aplicada dándole un aspecto rugoso y pulverizado. Si no se dispone de cabina de pintura (como será lo más normal). como consejo os diré que si disponéis de un sitio a campo abierto donde pintar el coche y que no mleste a nadie esperéis a un día sin viento y lo pintéis al aire libre, no sufriréis el problema de la falta de ventilación y con un simple humedecido del suelo para evitar que se levante polvo al moveros por alrededor del coche será más que suficiente. En caso de que se vaya ha hacer en un recinto cerrado se pueden utilizar dos ventiladores para mejorar la circulación de aire, colocando uno de manera que introduzca aire al recinto y otro que lo extraiga.


4º Carrocería reparada pero sin chorrear

- Seguiremos un proceso igual que el del apartado anterior sólo que empezaremos el proceso una vez reparados los defectos de chapa (abolladuras, óxidos, etc) pasando sobre estas reparaciones una radial pequeña con un disco de láminas de lija P80, y posteriormente con una lija P80 colocada en la lijadora roto orbital suavizaremos la huella de la pasada con la radial.
- Posteriormente a esto aplicaremos la imprimación fosfatante y continuaremos todo el proceso igual.



5º Materiales recomendados

- En cuanto a qué productos emplear lo mejor es siempre recurrir a materiales de primeras marcas como por ejemplo Dupont, Glasurit, o Standox en lo que se refiere a pinturas y materiales de pintura como imprimaciones y masillas de poliéster. (Siempre es recomendable utilizar todos los productos de una misma marca para evitar alguna incompatibilidad entre ellos, especialmente importante hacerlo con la pintura y su correspondiente catalizador)

- En lo que se refiere a lijas recomiendo marcas como 3M o Norton, que aunque no son las más baratas los granos de lija son reales con lo cual el resultado es el esperado, de todos modos si se utilizan otras marcas recomiendo subir un nº todos los granos de lija descritos en el proceso, (Ej. En lugar de la P-80 utilizar la P-100 que es el siguiente grano que se comercializa)

- En cuanto a masillas de sellado y antigravillas existen multitud de marcas que los comercializan aunque la mayoría son fabricados por los mismos, aunque como marcas de referencia pueden ser Gurit, 3M o Kraft.

- Para las cintas de enmascarar etc. la marca 3M tiene prácticamente de todo y de muy buena calidad.



El empleo de materiales de segundas marcas aunque parezcan ahorrarnos dinero no es tan seguro ya que seguramente por ejemplo una pintura de primera marca nos ahorraremos 0.5Kg ó 1Kg respecto a una se menos nivel por la capacidad de cubrición que tiene una y otra con lo cual el ahorro sólo es aparente, sin contar la durabilidad que puedan tener ambas, la resistencia a la decoloración, etc. así que como consejo general utilizar sólo primeras marcas que al final se verán reflejadas en el acabado final.
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Antiguo 18-05-2007, 13:55:21   #2
natalia giordano
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Predeterminado Re: Manual de pintura

gracias !! :D
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Antiguo 18-05-2007, 17:21:37   #3
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Predeterminado Re: Manual de pintura

optimo que lo hayas publicado... yo le hice unos cambios como coche=jeep, chorreada=arenado, etc

saludos
arriero
__________________
89 YJ TD27T F9 D44 :)
Compro en EEUU y envio a Chile
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Antiguo 15-05-2011, 21:33:21   #4
Darko
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Predeterminado Re: Manual de pintura

Muy buen manual pero alguien sabe cuanto cuesta modificar los documentos del vehículo ???
Será muy salado ??
Saludos..
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Antiguo 15-05-2011, 21:42:44   #5
Cristian Moraga
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Predeterminado Re: Manual de pintura

Cita:
Empezado por Darko Ver Mensaje
Muy buen manual pero alguien sabe cuanto cuesta modificar los documentos del vehículo ???
Será muy salado ??
Saludos..
No cuesta mas de 8 mil pesos
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Antiguo 15-05-2011, 22:01:02   #6
Darko
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Predeterminado Re: Manual de pintura

Grax compadre.. Osea lo mas salado es la pintada :)...
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Antiguo 15-05-2011, 22:18:36   #7
luis el coyote
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Cool Re: Manual de pintura

y cual seria el procedimiento en un jeep con alguna mancha de oxido?, que forma, material para sacar la mancha y con que se pinta la lata ya sin oxido para proceder a la pintura definitiva?
Pdt: desde cuantos litros ya es "optimo" un compresor para pintar, tengo uno de 25 litros (creo) y las veces que lo uso en otros menesteres esta constantemente funcionando.






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Antiguo 15-05-2011, 22:49:19   #8
baiker
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Predeterminado Re: Manual de pintura

Cita:
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y cual seria el procedimiento en un jeep con alguna mancha de oxido?, que forma, material para sacar la mancha y con que se pinta la lata ya sin oxido para proceder a la pintura definitiva?
Pdt: desde cuantos litros ya es "optimo" un compresor para pintar, tengo uno de 25 litros (creo) y las veces que lo uso en otros menesteres esta constantemente funcionando.

pasale un chascon hasta que la lata se vea brillante, si es profundo aplica masilla magica, cuando la masilla magica se seque aplica masilla americana al otro dia le aplicas lija de madera hasta que quede lisa, lavas con agua dejas secar y aplicas primer y despues masilla americana de nuevo al otro dia usa una lija al agua p600 y vuelve a aplicar primer, otro dia mas y lijas con p1000 y hay estarias lista la chapa para ser pintada.
el compresor debe tener un alto volumen de salida digamos unos 300 litros por minuto y dependiendo de la pintura y la pistola se regulan los bar de trabajo casi siempre es 3 bar en hvlp
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